יש את האי קולונסאי בסקוטלנד לעצמך

טיולים דרך גשם, רוח (בסופו של דבר) שמש, מחוספס מדריכים סופר קן וולינגפורד מגלה אי שכוח לעתים קרובות מדי שבו straying את השביל מכות היא הדרך היחידה לטרק. הנה תיאור המסע שלו על קולונסאי, סקוטלנד.

כשהמעבורת מאובן ניגשת לקולונסאי, תקרת ערפל מעורפלת תלויה מעל לראשינו. מעבר לקו החוף נעלם נוף מחוספס וגבעות אל שמים מלאי חיים, דבר שאי-אפשר לפענח את מה שמעבר לבתים האפורים המצטופפים לאורך החוף.

על המפה, קולונסאי הוא כל כך קטן זה קשה לזהות. שטח 40 קמ"ר של השטח הוא Blip לעומת האיים ההידרידים הידועים יותר כמו Jura ו Islay. עבור adventurers ותיירים, היעד מספק הפוגה, השראה ואת העולם של הרפתקאות לבחור את עצמו. אוכלוסייה של 130 תושבי קבע מאפשרת שפע של מקום לעבד את האדמה, וכל פינה של האי מציע יותר לגלות. עבור בוטנאים, חובבי היסטוריה ומטיילים, הכל נגיש על ידי אופניים ורגל, ובעוד סיורים מודרכים זמינים בקיץ, אנחנו מעדיפים לבחור את המסלול שלנו.

צילום: פיטר גות'רופ

בתוך שעה של נחיתה על החוף, אנחנו רוכבים על פני צפונה על פני אגם ארוך וגבעות מתגלגלות מנוקדות בכבשים רועות לפני שהגענו לאיזור האי. מוקף ביערות מלאים עצי אקליפטוס ודקלים, ורודודנדרון של פוקסיה ואדום, האחוזה קולונסאי גם בתים פירות וגנים. במהלך הקיץ, מסעדת המלון היחידה של האי, משתמשת בשפע הגנים כדי לעצב את התפריט העונתי שלהם.

בהמשך הדרך הראשית אנו מגיעים אל קילוראן ביי, חוף רחב ידיים מוקף גבעות ירוקות יותר מנוקדות כבשים. אנחנו בודקים את השטח של המערות המסתוריות שאומרים לנו שיש כאן, אבל אין לנו מזל למצוא אותם - הגאות, אולי, גבוהה מדי מכדי לזהות את פי המערה. אנחנו לגמרי לבד כאן, ואני רק מבין את היופי של עובדה זו כאשר אני מאוחר יותר אמר כי גם בעיצומו של הקיץ אתה רק לעתים נדירות לחצות נתיבים עם תיירים אחרים על כל החופים הרבים.

צפונה יותר אנחנו מחפשים עזים. רק פס קטן מהם קיים על האי שאבותיהם אמרו שהגיעו לכאן דרך ספינה טרופית של המאה השש-עשרה. הצפייה בהם בין הכבשים אינה קשה, שכן הצופרים שלהם זקופים במקום להסתלסל בלולאה.

תמונה על ידי dun_deagh דרך פליקר Creative Commons

אנחנו מתמודדים עם חיות הבר של קולונסאי למחרת היום, כשאנחנו מבחינים בכמה חותמות על סלעים ליד החוף שאורכו קילומטר אחד בארדסקניש, חצי אי בצורת אצבע בדרום מערב. אנחנו לוקחים את האופניים שלנו לאורך מגרש גולף מהמאה השמונה-עשרה ומשאירים אותם נשענים על גדר עץ מסוככת, ואז מטפסים על צוק סלעי אל החוף. זה גאות נמוכה, אז אנחנו מחליקים על סלעים רטובים ואצות כדי לרגל על ​​החותמות כפי שהם לסירוגין בין מתחמם בשמש מחליק לתוך המים כדי להתקרר. הם מקרינים שביעות רצון ואני משתוקק לאותו דבר.

ביום השלישי שלנו, אנחנו דרומה דרומה על פני סטרנד, קילומטר וחצי הליכה על פני התלולית חולית חיבור Colonsay כדי אורונסאי. זה מן הגבעה על האדמה הזעירה הזאת, שבה אנו מבחינים באדמות החקלאיות שבהן מתרבים גרגרי התירס והצ'אפס ופרחי הבר גדלים. בבסיס הגבעה, אנחנו משוטטים בין כמה מהחורבות העתיקות של קולונסאי והחורבות של אורונסאי.

זה יום בהיר ואנחנו יכולים לראות את ההרים של איסלה וג'ורה עולים מהאוקיינוס ​​מדרום. הנוף שקשה להיפרד ממנו, אך מכיוון שחציית הסטרנד יכולה לעבור רק בתוך שעתיים של שפל, אנו ממהרים לחזור.

צילום: קן וולינגפורד

זה בזמן שאנחנו חוצים את המקום, בפעם הראשונה מאז שהגענו לכאן, את קופסאות הכוורות. יש כ -50 מושבות של דבורים שחורות בריטי מוגן על ידי החוק ברחבי האי, ועם חוסר כימיקלים המשמשים בחקלאות כאן, פרחי בר שלא נגעו (בדרך כלל נהרס על ידי חקלאות המפעל) לשגשג, נותן את הדבש הדבורים לייצר טעם ייחודי עם רמזים של אזוביון ותימין.

זה לא רק עד היום האחרון שלנו, זמן קצר לפני היציאה שלנו, כאשר אנו טועמים את הדבש בבית הקפה פנטרי. המסעדה הקטנה יושבת מעט במעלה הגבעה, מלבד העסקים האחרים (המיקרו-קריירה, חנות הספרים, גלריה האמנות וחנות המכולת) בכפר הסקי סקלאסאיג.

אנחנו מתיישבים בבית הקפה כדי לנשוך של גרגרי יער מתפוררים בשכבה עבה של דבש מקומי. עם הכף הראשונה של הקינוח אני מתאהבת בטעם הדבש. בשנייה, מכרתי את נשמתי, או לפחות קניתי צנצנת יקרה של זהב. אני אביא אותו הביתה ואוקיר אותו חודשים, תזכורת מתוקה לאי זעיר שנשכח לעתים קרובות מדי.

חקור יותר של סקוטלנד עם מדריך קשוח לסקוטלנד. אכסניות הספר לטיול שלך, ואל תשכח לרכוש ביטוח נסיעות לפני שאתה הולך. תמונה מוצגת על ידי קן וולינגפורד.

עזוב את ההערה שלך