טיולים אקסטרים באיסלנד: שביל לאוגאגור

בהרפתקה רק למטיילים האמיצים ביותר, דוד לפמן מתמודד עם הגבעות הריאוליות, מדברי החול השחור וכובעי הקרחונים הקפואים של שביל 55 ק"מ מלנדמנאלאוגר לסקוגר.

וויטו. חמש שעות לטיול של חמישה ימים, וכבר הייתי תקוע בסופת שלג, בקושי יכולתי לראות את רגלי מבעד לשלג הדוקרני, שלא לדבר על הפוסט הצהוב הבא המסמן את המסלול. הייתי מתחת להרפנטינוסקר, גבעה זרועה סלע מאבן אובסידיאנית - זכוכית וולקנית שחורה - ואי שם בצד המרוחק של הפסגה, קרוב לוודאי פחות מ -500 מטרים משם, היה בית המסתור שבו התכוונתי לבלות את הלילה. קיוויתי שלא ייקח עוד חמש שעות להגיע לשם.

ישנן סיבות רבות להתמודד עם Laugavegur, שביל הליכה 55km על פני האזור הדרומי של איסלנד בין מעיינות חמים טבעיים לשממה וולקנית ב Landmannalaugar ואת עמק היילנד היפה של Kórsmörk, "Thor's Wood". אבל מזג האוויר, אשר נוהג כושל רוחות סוערות, רוח סערה במורד ההר עובר על המסלול, כנראה לא אחד מהם. הנוף של לאוגאגור היה אמור להיות גבעות מרהיבות - גבעות ריאוליט משובצות בחצץ כתום, חוטים כחולים בהירים, מדברי חול שחורים והמוני קרח קפואים של קרחונים מרחפים מעל הכל - אבל עדיין לא ראיתי דבר.

ההתקדמות היתה איטית. מדי פעם התנודדו התותחים במשך זמן רב כדי לתפוס מצפן על עמוד המדריך הבא, שהיה עלי לעקוב אחריו בעיוורון לאורך הקו, בניסיון לשכוח סיפורים עממיים על נוסעים שהלכו לאיבוד ומתו בתנאים דומים על המסלולים הפנימיים של איסלנד. אבל בית-הכנסת של הרפנטינוסקר הגיע לבסוף, ולמחרת התנפצה סופת השלגים, והותירה מטר של שלג והשקפות צלולות משתרעות על גב ההר ומורדות אל גבעות חרוכות ירוקות מבריקות, צפות אלפטאבטן (אגם הברבורים) תפסיק. מכאן היה מישור של חול וולקני לחצות באור השמש הבלתי צפוי, שהיה חם מספיק כדי להתפשט עד חולצת טריקו: ליד גשר אנרי-אמסטרו, מעל לנהר נפוח מפחד בשלג, נחת עדר סוסים איסלנדים למרעה הקיץ, לאחר שגרה בת מאות שנים. ביליתי את הערב על רכס סלעי המשקיף על כובע הקרח של מירדאלשג'וקול מדרום, נהנה מהדממה ומהנוף העצום של קרחונים מרוחקים המתפשטים על פני הנוף שמתחת.

יום לאחר מכן ואני הייתי ב Þröngá, הנהר העמוק ביותר עד כה, אם כי למרבה המזל רק בעומק הירך באותה עת; לפעמים אתה צריך לחכות לרמה לשכב לפני שתנסה לעבור. על הגדה המרוחקת היה קוךסמורק ושינוי מדהים של הנוף: אחרי הצבעים הספרטניים, המוגבלים של הימים האחרונים, הייתי המומה מפריחות צבעוניות פתאומיות של פרחים, פרחים, סבך צפוף של ליבנה גמד עם קליפת נחושת וכסף, דשא עבה כריות של טחבים וחזזיות. העמק העמוק של ¬ósmörk פועל ממזרח למערב לאורך ראשי הגבעות של קרוסה, אשר מוזנים על ידי כובעי קרח המתנפצים על המישורים. אין עוד מקום אטרקטיבי יותר בכל איסלנד, עם שורה של שבילים לאורך פסגות נמוכות ומדרונות scree כדי לשמור אותך פעיל.

לאחר שהגעתי ל - Körsk, למה לעצור שם? החלטתי להמשיך דרומה על פני ההרים לסקוגר ולכביש הראשי הבא, ושאלתי את ריינג'ר תושב הכפר, צעיר קשוח וידידותי באמצע שנות העשרים לחייו, כמה זמן ייקח לטיול של 25 ק"מ. הוא שקל אותי לרגע. "בשבילך, אני חושבת שמונה שעות, אבל קשה לדעת, אתה רואה את הרכס הזה?" הוא הצביע על קצה מישור מורינשי, גבוה מעלינו. "שלוש שעות מספיקות להגיע לשם, למרות שאמש רצתי אותו תוך ארבעים וחמש דקות במהלך מבצע הצלה".

שלוש שעות לאחר מכן, דרך רכס עמוד השדרה של חתול ("סוס השדרה של החתול") (תודה, מי שהתקין את השרשרת כאן מאז הטיול האחרון שלי), הייתי באמת במורינשיי, פנקייק שטוח של חלוקי אבן וחלוקי קרח, באמצע שהיה תמרור עץ מחודד בשלושה כיוונים. אחר כך הגיע חוצה צר באורך 50 מטר בהלג'רקמבור: איסלנדים, אני יודע שאתה קשוח, אבל שביל רחב באורך שישה סנטימטרים עם צוק אנכי שמגן על צד אחד ו -90 מ 'משחרר את השני באמת מגיע איזשהו סימן אזהרה. מעבר לשדה-שלג תלול - ערמה מטורפת במעלה הגבעה, ללא קסמבלים, קינאתי במטיילים שהגיעו בדרך אחרת שפשוט החליקו למטה - אחר-כך שדה לבה טרי, מזכרת עשן עדיין של התפרצות שנת 2010 מתחת לכובע הקרח איג'אג'אלאג'וקול, שענן האפר שלו הטיל מטוסים מיסביב לאירופה. זה גרם לתחושת גאווה מופרזת לאיסלנדים, שהורגלו זה מכבר על ידי הקהילה הבינלאומית, וגם השעשוע העצום, כשהם הקשיבו לעיתונאים זרים שניסו לבטא את "איג'אפג'אלאגוקול" (איי-יאר-פיאטלה-יירקוטל).

מכאן החלה הירידה לסקוגר בפתאומיות; השעות הקודמות של השלג נעלמו לפתע והקצב שלי הרים, ואז האט שוב ​​על גשר מעל קניון נהר, מבנה עץ קצר, שבמדרגותיו הרחוקות נעדר, נסחף במבול: שום דבר חוץ ממנו לארוז את הקצה ולטפס במבנה העל. השביל הלך בעקבות הנהר כאשר הוא הלך וגדל והלך על גדתו העמוקה והולכת על פני אדמת בור, כל טוויסט מעוטר בפסלים גבוהים יותר, שהגיעו לשיאם במפל של סקוגרפוס, יורד היישר מן הרמה במסך של ערפל ורעש בגובה 62 מטר .פולמארים מקננים - עופות ימיים מבחינה טכנית, עם החוף במבט מרוחק על פני מישור רגיל - נכנסו ויוצאים מתוך הריסוס כשירדתי במורד המורד אל עבר חצר ירוקה, ואת הכפר הקטן הזעיר של סקוגר.

מסלול ההליכה של לאוגאגור פתוח ממקום כלשהו ביוני עד סוף אוגוסט (תאריכים מדויקים תלויים במזג האוויר), עם אוטובוסים ימיים של רייקיאוויק אל ריכבי הטורנירים ב Landmannalaugar, Kórsmörk ו Skógar. מגפיים קשוחים, תרמיקות ובגדים מלא למים הם חיוניים; ריינג 'רס לא מאפשרים לאנשים לטייל בג' ינס. בתי הארחה לאורך התוואי מספקים מזרנים, מטבחים ומקלחות ויש להזמין מראש באמצעות פרפלאג איסלנדס; להביא שקיות שינה ואוכל. ניתן לשלם באתר קמפינגים עם שירותים ומים; אתה צריך אוהל הוכחה סערה וכל ציוד הבישול.

לקבלת מפה של השביל, ראה כאן.

דוד לפמן הוא מחברם של המדריך הגס לאיסלנד.

עזוב את ההערה שלך