לחיות עם המקומיים מיאנמר הכפרית

כמו תיירים להתחיל להציף לתוך מיאנמר (בורמה), מלאני קרמרס צולל לתוך הכפר הכפרי לחיות כמו מקומי מגלה תערובת מעורפלת של העבר וההווה.

סיכת יד מגולגלת ביד בין שיניה, האישה המבוגרת נועצת בנו מבט נוקב ונושפת נהמה גרונית. אף על פי שזה נשמע כמו סוג של נהמה זועפת שהיית מצפה ממתבגר מונוסיבי, זה מסוכן בגלל החיוך הרחב שהפנים השחוקות שלה מתערפלות. זה רעש שנשמע לעתים קרובות במהלך הטרק של שלושה ימים שלנו דרך הכפרים במדינת שאן המזרחית של מיאנמר. כפי המדריך שלנו Do'h מאוחר יותר מסביר, גניחות נמוכות הם איך אנשים להביע הסכמה הניב המקומי Pa'o.

לפני שהגעתי למיאנמר תהיתי איזה מין קליטה נקבל. היה קשה לבנות תמונה של מדינה ואנשים מבודדים במידה רבה מן העולם במשך 50 השנים האחרונות. ראיתי תמונות של מנהיג האופוזיציה לבוש אונג סאן סו צ'י שוחרר ממעצר בית כדי להשתתף בבחירות דמוקרטיות הראשונות במשך עשרות שנים וקרא על הצפת השקעות זרות פנימה עכשיו רציתי לראות איך החיים כמו במדינה ככל הנראה על סף השינוי הדרמטי.

כאן באזור החקלאות הפורה בין Kalaw ו Inle Lake, האיכרים עובדים ידנית את השדות מופיעים תקוע בזמן עיוות. קבוצה של ארבע נשים עמלניות, לבושות בצעיפים כתומים משובצים, בולטות היטב כנגד הבוץ האפרורי, עוצרות כדי לנופף לפני שהן חוזרות ומניפות את מקלותיהן. זה נראה כמו עבודה מפרכת בשמש העזה. תפקידי מגדר מסורתיים מוגדרים בבירור בקהילות כפריות אלה; זרעים לזרוע נשים ועשב בעוד זה למטה לגברים להוביל בופלו מים ציית במחרשות עץ כבד - ואז לקחת את אחר הצהריים.

אבל בחזרה לכפרים יש רמזים להשפעה מודרנית, מהבזק של לכה לציפורן ניאון על בהונות של נערה בגיל העשרה לתסרוקות אופנתיות אופייניות שאתה עשוי לראות בבר של היפסטרים. למרות העבודה החקלאית נראה unmechanised לחלוטין, דוכני הדרכים למכור דלק צהוב חיוור בקבוקי ויסקי ממוחזר לאלו בר מזל מספיק כדי להיות מבריק, קוריאני חדש מיובאים אופנועים.

על גבי בית עשוי במבוק ארוגים בגוונים מנוגדים, Do'h מצביע על אריח השמש אחד נוצץ על גג הגלי. הוא אומר שזה מייצר מספיק כוח עבור נורה חשמלית או שתיים בלילה ולראות את ה- DVD מדי פעם. בפנים, לוח שנה הנושא את פניו של אונג סאן סו צ'י - עד לא חוקי לאחרונה - נתפס כעת בגאווה.

למרות הסימנים האלה, קשה לשפוט את קצב השינוי בין קהילות כפריות, שאומרים לנו כי העדיפו לשמור על עצמן כדי למנוע התערבות ממשלתית. באופן רשמי, מרץ 2 הוא חג הציבור לחגוג את יום האיכרים, אבל הכפריים להמשיך לעבוד בלי לשים לב, לוקח את ימי המנוחה שלהם על פי לוח השנה הירחי. עם זאת, אנו רואים כמה כבישים נבנים, המציין כי החיים המודרניים, העירוני עשוי בקרוב שואג לתוך אלה כתמים מרוחקים.

בעונה היבשה, ההליכה לאורך שבילי האדמה האדומים המאובקים היא פשוטה, אם כי שמש הצהריים העזה מחייבת הפסקות אסטרטגיות מתחת לחופה המוצלת של עצי בניאן בני 100 שנה. ליד נהר נדיר, יורה בצל ירוק ירוקים גדלים במשתלה שתילים, בעוד תלמים חרושים בקפידה מחכים תפוחי אדמה על טרסות צעד כמו אמפיתאטרון. אני מזיל ריר על עצים גבוהים של פפאיה ובננות, ומאוכזב לשמוע שעצי המנגו הפורחים לא יישאו פרי עד יולי. דואה פותחת שעועית לבנה מנומרת. זה משמש משלשל, הוא מסביר. לא בדיוק מה שחיפשתי.

אחר הצהריים אנחנו מגיעים לכפר קיאוק סו, בו מתגוררות כ -10 משפחות, ומציפות מים מהבאר כדי לקרצף את האבק בצבע חלודה הדבוק לרגלינו. המארחת המחייכת שלנו מחייכת את זה צריך להיות מבוצע מדלי בצד אחד, לא במקום שבו מתרחשת הכביסה.

בשעה 06:30 בלילה מגיע מיד ו מוחלט. כוכבים מהבהבים בחושך הקטיפתי. בישיבה על מחצלות במבוק בשולחנות עץ עגולים נמוכים, מוגש לנו מרק דגים נטוי כוסברה ואחריו אטריות מטוגנות עם טופו וגלגלי מים. לאחר תיקון סוכר של בוטנים דביקים דביקים, הצעירים של הכפר מזמינים אותנו להצטרף אליהם סביב מדורה מתנפצת, לוקחים את זה בתורו כדי לנגן בגיטרה ולשיר ברצינות שירי אהבה רכים. אנחנו לא מבינים את המילים אבל הרגש מוחשי. בושה, המנגינה היחידה שלנו קבוצת הטרק הבינלאומי של שמונה כולם יודעים הוא Frère ז'אק. הבנים מוחאים בנימוס ואז חוזרים לבלדות שלהם.

חדר השינה בקומה הראשונה שלנו הוא מעל שטח אחסון גדול עם זנגביל טרי, אשר מוסיף תבלין פיקנטי לחלומות. אנחנו ישנים על מזרנים דקים מסודרים כך שסוליות רגלינו מצביעות על סמל הבודהה על מדף עטור פרחים, כדי שלא לגרום לעבירה חמורה.

אני מתעוררת אל הכנפיים הרכות של כנפיים וקשקוש של ציפורים קטנות בקורות מעל לראשי. בחוץ נשמעים קולות של תושבי הכפר המתחילים את יומם: מוטות האופנועים, כאשר הבנים מגיעים העירה, קשקשי זרעי הכוסברה נרקבים לייבוש על סדינים מפלסטיק, ילדים משחקים ומים משתפלים. המארחת שלנו מגיעה עם מנות קטנות של אורז ומים כדי למקם על המקדש, ואנחנו מטופלים פנקייקס תרמוס תה מהביל ירוק זנגביל.

כל התמונות בתוך המאמר על ידי מלאני קרמרס

אני מתרשם עד כמה אנחנו מרגישים רצויים כאשר אנו עוברים את חייהם האינטימיים של אנשים.ילדים נרגשים, הלחיים מרוחים במלאכת דבש צהובה חיוורת, בלוק שמש טבעי העשוי משורש עץ כתוש, מציגים בשמחה ריקודי ריקודים ומציגים תמונות. המארחים הם בדרך כלל הדור המבוגר, שנראים מרוצים שיש מקור חדש, קל יותר של הכנסה עכשיו ימים קשה שלהם בשדה העבודה הם מעל.

אבל כמה זמן תיירים זרים יהיה חידוש מעניין? כפר Puttu גדול, שבו אנו נשארים בלילה השני שלנו, הוא בסיס הוקמה עבור קבוצות טרק, ויש לו הבדל ניכר באווירה. נאמר לנו כי מיאנמר קיבלה כ -300 אלף תיירים ב -2011, שהמשיכו לרדת ל -1 מיליון דולר במהלך 2012, כאשר מספרם צפוי לעלות עוד יותר השנה.

מדריך מנוסה שלנו משקף כי ההכנסה המסופקת על ידי התיירות הגוברת ייהנו המקומיים, אבל אם לא הצליח רגיש קפיצה במספר יכול לקלקל את החוויה המבקרים מחפשים. כיצד יתאימו הבורמזים כדי לעמוד באתגרים העומדים בפניכם?

במיאנמר, המקומיים מברכים אחד את השני על ידי שואל "איפה היית? לאן אתה הולך? "בזמנים המשתנים האלה, זה נראה שאלה מאוד נכונה.

עזוב את ההערה שלך