רקע למסך 1 מתוך: ניו אורלינס לאחר קתרינה: הדברים הכי טובים -

חמש שנים אחרי קטרינה / מאת מאט Hannafin

יום השנה החמישי של הוריקן קתרינה נתן חדשות אמריקאיות מראה תירוץ טוב כדי להפעיל מחדש את קטעי הסערה הישן שלהם. שום דבר לא עושה טלוויזיה גדולה כמו אסון וסבל, אבל הדיכוטומיה בין התמונות בטלוויזיה שלי לבין המראות מחוץ לחלון מלון ניו אורלינס שלי היה קצת יותר מדי. עובדה היא, שברוב ניו אורלינס יהיה לך קשה למצוא רמז כי העיר היה Waterworld רק לפני כמה שנים. כן, שחזור ממשיכה קשה נפגע התחתון התשיעי ואזורים אחרים. ועל כן, עלינו לזכור כי הסערה, בעקבותיה ותגובת הממשלה הכושלת הרגו כ -1,500 בני אדם ועקרו קרוב ל -400,000, רובם באופן זמני אך באופן קבוע. אבל, כפי ששמעתי שוב ושוב במהלך הביקור שלי, קטרינה היא העבר. שלא כמו בערים היסטוריות אחרות, שבהן האירועים הגדולים של אתמול מוקפאים בענבר או ממשיכים לחיות דרך החזרה היסטורית, ניו אורלינס תמיד נתנה רושם מיוחד של נצחיות - התחושה שהמאות ה -18 וה -19 עדיין חיו כאן , לבוש כמו קית 'ריצ'רדס ויש לו זמן נהדר עם החברות הצעירות, המאה ה -21. עם גישה כזאת, למי יש זמן להסתכל אחורה?

אז הנה כדי נצח, ועל התכשיטים נצחית, יבלות, ואת ההבדלים שהופכים ניו אורלינס ניו אורלינס. זה הזמן, העיר ראתה אש, חום, המבול, אבל אזרחיה קוראים לזה "קל גדול". זה אומר לך משהו?

תמונה כיתוב: רחוב בורבון בלילה בניו אורלינס. צילום: ריצ'רד נוביץ

אדריכלות רומנטית & evocative כנראה העיר הייחודית ביותר מבחינה ויזואלית בארצות הברית, ניו אורלינס ערימות בסגנון על סגנון, עם townhouse 18 ו - 19 המאה, קוטג 'ים קוטג' ים, פנטזיות ויקטוריאניות, בתי התחייה היוונית, וילות קולוניאליות צרפתית, וכל מיני של המאה ה -20 ו המאה ה -21 סגנונות ערבוב זה בתוך רק כמה קילומטרים רבועים. הרובע הצרפתי ההיסטורי, שראה מעט או לא נגרם נזק מקטרינה, ידוע כעת ומזוהה למרפסות הברזל שלה, המעוטרות מאות מבנים בסוף המאה ה -18 ותחילת המאה ה -19 בכל רחבי המחוז בן 85 הקומות. אז כמו עכשיו, הם מציעים את האפשרות של רוח קריר במהלך הקיץ "ניו אורלינס" דביק לשמצה.

צילום מקרוב, רובע, רחוב, קטע, ניו אורלינס. צילום: ריצ'רד נוביץ

מוזיקה על כל פינה ... העריסה שבה הג 'אז הראשון הניף, ניו אורלינס היא כנראה העיר המוסיקלית ביותר על הפלנטה. תוכלו לעבור ברובע הצרפתי בכל ערב, ואתם תשמעו להקות פליז שיוצגו בפינות רחוב, קבוצות ג'אז קטנות מכורבלות מתחת למרפסות, סולנים מתרוצצים בפינות, בג'אז ובמופע R & B בביצועים גדולים וקטנים באין ספור מועדונים, ורצועות רוק מהבהבות אולמות המשקאות של רחוב בורבון. פסטיבל הזמן רק מגביר את התערובת כבר משעמם, עם מרדי גרא להביא את להקות צעידה בתחילת האביב JazzFest שמציעות עשרות אמנים מקומיים ובינלאומיים לא רק הופעות ג 'אז אבל בלוז, R & B, הבשורה, Cajun, zydeco, לטינית, פולק, רוק, היפ -הוא, bluegrass, וכל מה שביניהם.

צילום הכיתוב: מפקד ארמון הג'אז של ארמון בניו אורלינס.

... וגם Sousaphones, גם ניו אורלינס היא כנראה העיר היחידה בעולם שבו אתה יכול בדרך כלל לראות (או לשמוע) תריסר sousaphones במהלך היום הממוצע. עם זאת, עובדה היא כי הוריקן קתרינה פגע קשה מוזיקאים ניו אורלינס. בשבוע שעבר, בטקס שנערך בתערוכה הקרובה של מוזיאון לואיזיאנה, "לחיות עם הוריקנים: Katrina and Beyond", האגדה המקומית של R & B ו- הזוכה בפרסי גראמי אירמה תומאס ציינה כי בעקבות הסערה, עם הזדמנויות ביצועים מעטות או אפס, מוזיקאים מקומיים רבים נאבק רק כדי לשרוד. בשנים שחלפו מאז, על פי תומאס, העיר הבינה מה יש לה: "סוף סוף הם מקבלים את זה, כמה חשובים המוזיקאים לעיר הזאת, לחיי התרבות של העיר". עם זאת, דו"ח חדש של קבוצת הסיוע למוסיקאים ללא מטרות רווח, סוויט הום ניו אורלינס, מראה כי הרווחים למוסיקאים של העיר ירדו בכ -43% מרמות לפני הסערה. אז אם אתה מבקר, ואתה אוהב את מה שאתה שומע, לקנות כמה תקליטורים מן להקות, בסדר?

צילום הכיתוב: סוספון cadges עבור beignets מחוץ קפה du Monde בניו אורלינס.

מזון כמו שאתה לא תאמין הנה עובדה יוצאת דופן: על פי ניו אורלינס האמנה & מבקרים הלשכה, יש כיום 300 מסעדות יותר בניו אורלינס מאשר היו לפני הוריקן קתרינה. שלוש מאות! זה פשוט מכה את המוח, במיוחד כאשר אתה מחשיב את זה אפילו מראש קתרינה אתה לא יכול לזרוק מקל כאן בלי לפגוע במסעדה האגדית, חדש גורמה, בן הבית po 'ילד או עוף משותף מטוגן, ואולי כלב לאקי עגלה או שתיים.

מה מייצג את כל זה? אשראי את המוניטין הקולינרי של העיר יחד עם רוח מדהימה של שלאחר הבנייה מחדש קתרינה. השף סקוט Boswell של הרובע הצרפתי מסעדות Stella! וסטנלי היה השף הראשון שחזר לשרת אוכל בעיר שלאחר קתרינה, והקים מבצע של בירה ובירה לעובדי סיוע ותקשורת ימים ספורים אחרי הסערה, וחיטט באספקה ​​ובצוות שבו יוכל למצוא אותם. "לא הייתי רוצה לעשות את זה שוב, אבל לא הייתי סוחר את החוויה לכל דבר", הוא אמר כשדיברתי איתו בשבוע שעבר. "זה היה זמן מדהים". בהדגישו את רוח היחד והיזמות, הסערה ותוצאותיה הולידו, הוא אומר שהעירייה היא עכשיו "פורום פתוח להצלחה, ואני אעשה כל מה שאני יכול".

צילום הכיתוב: צדפה שאקר בבית Acme צדפות בניו אורלינס. צילום: ריצ'רד נוביץ

שתו, שתו, ועוד לשתות לטוב ולרע (ואני באמת לא בטוח), ניו אורלינס הוא גדול על שתייה, וגדול על שתייה גדולה. בעוד שהחברה המנומסת מורידה את הסזרקים ואת הגבעולים בכמויות אדירות, אנשי זאב מחוץ לעיר שמדביקים את רחוב בורבון 24-7 בדרך כלל מעדיפים יותר תהיות גבורה ופזיזות: רום הוריקנים בכוסות פלסטיק ארוכות, רימוני יד מטורפים, "משקה רב עוצמה של ניו אורלינס" ®), ואת באד לייט שימש במה שנראה כמו בקבוקי חצי גלון. ברים ומועדונים רבים יש חלונות הליכה, אז אתה אפילו לא צריך לרדת מן המדרכה עבור מילוי. בקרבת מקום, ברחוב Canal, אפילו CVS וחנויות של וולגרין יש מחלקות משקה מלא.

תמונה כיתוב: רחוב בורבון בניו אורלינס.

הערכה של הגודל העשור האחרון של המגמה הכללית בארה"ב הפך את ניו אורלינס מהכיסא הישן שלה כ"עיר השמנה באמריקה "(2010 The Fattest City in America) גברים הית יש לי את הדרך למטה במקום ה -18), אבל כחבר שלי שעבר NoLA מ NYC ציין, טופח על בטנו החדשה, "אתה לא יכול להיות סקסי בניו אורלינס אלא אם אתה שמן." זוהי עיר שבה אף אחד לא באמת נראה לקחת את כל "לצפות מה אתם אוכלים" את הלב אל הלב. מנות ענקיות, רטבים שמנת, וארוחות מרובות-מנותקות של מעיים, הן ארוחות רגילות, ואבוי לצמחונים שמסתובבים במסעדת נולה טיפוסית ומצפים להזמין את התפריט.

צילום כותרת: חנות חלון ברובע הצרפתי בניו אורלינס.

Serendipity & סגנון העיר היא בד שעליו אנו מסמנים את המקוריות שלנו, ואנשים של ניו אורלינס נוטים להשתמש בכל עפרונות בתיבה שלהם. ברובע הצרפתי, מרפסות רבות הן ג 'ונגלים קטנים של צמחים תלויים, מנוקד עם פסלים evovative. תסתכלו בסמטה ותוכלו לזהות חצר אידילית, נסתרת, כל הדקלים, השרכים, המזרקות והפינות המוצלות. חלונות עשויים להיות מוזיאונים קטנים של תכשיט תכשיטים. במרדי גרא, האנשים עצמם הופכים את הבד, מקושט בתלבושות משוכללות שעשויות להימשך שנה שלמה.

כיתוב צילום: גדר מעוטרת ברובע הצרפתי בניו אורלינס.

דעיכה מפוארת בשבילי, חלק חשוב מהיופי הגופני של ניו אורלינס טמון באיכות הטלאים שלו - האופן שבו שלוש מאות שנות האדריכלות החופפות שלו מתוחכמות עם שלוש מאות שנים של מאמצי העמים לשמור על כל העניין מתמוטט. כמו בערים כמו אמסטרדם, כוח הכבידה גובה את המחיר: אתה תלך ברחוב, מסתכל על הזווית שבה אחת המרפסות הישנות התיישבה, וחושב, "וואו, לא הייתי יושב על זה" - ואז אתה שם לב כי אנשים, על כיסאות נוח, עם משקאות על שולחן ביניהם. האקלים של העיר יש גם השפעה. שמעתי כמה אנשים ללא שם אומר, "אנחנו לא צריכים שום הוריקן להיות רטוב." הגשמים התכופים של ניו אורלינס יכולים להיות נוטשים באופן דרמטי, והלחות היא נוכחות מתמדת כמעט. הדרך שבה זרם יכול לגלף קניון בזמן נתון מספיק, האקלים החמיץ של ניו אורלינס מאכל אותו בהדרגה, אבל לא הייתי דואג יותר מדי. הלגונה של ונציה עובדת על העיר שלה כ -1,500 שנה, ונציה, אם כי לפעמים רטובה, עדיין עומדת.

תמונה כיתוב: מגורים למגורים / מסחרי ברובע הצרפתי בניו אורלינס.

ריקבון אמיתי: בתי קברות בניו אורלינס לבלות הרבה זמן בניו אורלינס ובמוקדם או במאוחר תוכל לרוץ על פני המתים. אתה כמעט לא יכול להימנע מזה, כי הם נמצאים שם למעלה. מכיוון שתמיד היתה העיר נוטה להצפה, גופות נקברו מלמעלה מראשית ימיה, לפעמים בקברים משוכללים היושבים זה ליד זה, מהבהבים בשמש הדרומית - ערים קטנות של מתים בעיר החיים. בית הקברות סנט לואיס מס '1, ברחוב באסין בין רחובות קונטי וסנט לואיס (בחלק העליון של הרובע הצרפתי), הוא העתיק והסמלי ביותר, עם אבנים משנת 1789. ברובע הגנים, בית הקברות לאפייט 1, ברחוב השישי ממש מול המפקד

ניו אורלינס Streetcars "הם אמרו לי לקחת חשמלית בשם Desire ולאחר מכן להעביר אחד קרא בית הקברות לרכוב שישה רחובות לרדת במגרשים אליסיאן", אומר בלאנש DuBois ב טנסי ויליאמס ' חשמלית בשם תשוקה. קו "Desire" עבר פעם דרך הרובע הצרפתי לרחוב שלו, אבל עכשיו הוא כבר לא יותר - אחד מ -20 שורות שהוחלפו על ידי שירות אוטובוסים בשנות ה -40, שנות ה -50 וה -60. כיום נותרו בעיר רק שלוש שורות. השדרה של רחוב צ'ארלס אווניו היא קו הרכבת העתיק ביותר בעולם, הפועל לאורך 13.2 ק"מ מרחוב קאנאל ברובע העסקים המרכזי, דרך רובע המחוז אל קרולטון. קו ריברפרונט וקאנאל סטריט ליין הם נתיבים חדשים יחסית שנוצרו כדי להחיות את המסורת החשמלית הגדולה של העיר. שירות ריברפרונט החל ב -1988, ועקב אחר מסלול המיסיסיפי מאזור הטיילת (הקצה המזרחי של הרובע הצרפתי) לרחוב ג'וליה (אתר קניון ריוורוולק ומסוף השיט). רחוב קנל סטריט הוא אפילו חדש יותר, החל לפעול בשנת 2004 פועל 5.5 מייל מן השוק הצרפתי סיטי פארק, מוזיאון ניו אורלינס לאמנות, וכמה בתי קברות היסטוריים של העיר.

קטרינה עשתה מספר על כל שלוש שורות. קו התעלה חזר לשירות חלקי לאחר שלושה חודשים בלבד, אבל זה לקח עד 2008 לפני השירות היה מלא והפעלה על קו סנט צ 'ארלס.

כיתוב צילום: חשמלית סנט קארל קלאסי, להרים ברחוב Canal בניו אורלינס.

הזרימה המיסיסיפית מימין למרגלות המזרחיים של הרובע הצרפתי, המיסיסיפי והמיסיסיפי יוצאים מכאן: העיר גדלה כאן במיוחד משום שזה מקום כה נפלא לסחר בנהר, ופעולות נמל משגשגות (החמישית בגודלה במדינה, לפי נפח) , יחד עם בניית ספינות, משלוח, לוגיסטיקה ועסקים אחרים, היו מנוע עיקרי של כלכלת העיר. על החיסרון, מדי פעם בפעם יגיע נחשול סערה במעלה הנהר ממפרץ מקסיקו ובשבוי! אסון גדול.

לאחר קטרינה, זה לקח רק כשבוע לנמל כדי לקבל כמה פעולות שלה בחזרה ולהפעלתו, ועל ידי 2006 זה היה בחזרה עד 86% של העסק לפני קתרינה שלה, למרות הרס של אחד משלוחים שלה מסופים. פעולות השיט של הנמל לא חזרו לכוח עד אוקטובר 2006, כאשר NCL של השמש הנורבגית הפך את ספינת השיט הראשונה הגדולה לחזור לעיר עבור פועל קבוע. ב 2011 ו 2012, NCL, קרנבל, רויאל קריביאן יהיה כל megaships שיט מהנמל, חלקם השנה.

הסערה הגדולה ביותר שהושגה בסערה היתה הפלגות הנהר ההיסטוריות של ניו-אורלינס, ובמיוחד פעילותה של חברת דלתא קווין סטימבואט, שסבלה מהפסדים כאלה בסערה, שמעולם לא התאוששה. עד עצם היום הזה, עדיין אין הפלגות לילה על ספינות הנהר קלאסי paddlewheel על המיסיסיפי, אם כי כלי כמו נצ'ז ו קריאולית המלכה להמשיך לעשות הפלגות יום וארוחת ערב.

צילום הכיתוב: גוררת לואיז ו steamboat נצ'ז על המיסיסיפי. צילום: ריצ'רד נוביץ

מיומנויות הישרדות מיד לאחר קתרינה, אנשים רבים תהו אם ניו אורלינס אי פעם יוכל לחזור על הרגליים. כמה מהם תהו אם הם צריכים לבטל את מרדי גרא באותה שנה, ולחקור את ההתאמה של קיום מסיבה גדולה אחרי אסון שכזה - אבל אלה היו בני המיעוט. כמאמרו של המנוח המנוח, סופרת ניו אורלינס, מרי הרצ'וג, ציינה את המסיבה: "הרוח היתה גבוהה לאין שיעור, שכן ניו אורליאנים ואוהבי העיר התגלגלו באותה התלבושות הנוצצות או הסאטיריות ביותר שלהם, צרחו על חרוזים ועסקו במסורות אחרות , ובדרך כלל התרוממו בתוך רגע, כי לא הרבה לפני כן נראה כאילו זה לא יחזור לעולם, הם שרדו, והם היו מלאים בתקווה שגם עירם לא הייתה מתמקדת בקטרינה. לאחר מכן מרדי גראס הוא סימן טוב, זה אומר העיר ותושביה הנאמנים עוברים אל העתיד שהביא יחד את הטוב ביותר, לא הגרוע ביותר, של העבר. "

עם ניו אורלינס סיינטס שולטים כמו אלופת הסופרים; עם בתי מלון חדשים, מסעדות, וחיי לילה באביב כדי לשרת את הנוסעים עסקים ופנאי; עם מוזיאונים חדשים, כולל המורחבת הלאומי מלחמת העולם השנייה מוזיאון ו Insectarium אודובון; עם יותר משלושה תריסר פסטיבלים גדולים מתנוססים בלוח השנה של העיר, מי יכול להכחיש כי ניו אורלינס, בעודו במצב התאוששות, הוא לא רק לשרוד, אבל עושה את זה עם סגנון? לא אני.

צילום: מרדי גרא צף והמון בניו אורלינס. צילום: רומני קארוזו

עזוב את ההערה שלך