רוב המבקרים באיסטנבול מוכרים דיים עם הצריחים הדלתיים המסמלים בעפרונות המסחריים, העולים ממסגדים ברחבי העיר. אם אתה נשאר סולטנאחמט, אתה צפוי להתעורר בגסות עם שחר קריאה לתפילה. רוב הנשים, הצעירות והוותיקות, חובשות צעיפים.
אבל מחוץ לתרבות האיסלאמית שלה, כמה מציוני הדרך הנסתרים של העיר הם שרידים של האימפריה הרומית הביזנטית, אשר קונסטנטינופול (שמה לפני הפלישה העותומאנית בשנת 1453) היה הבירה מ 330 לספירה. זה היה רק לאחר שם העיר איסטנבול, כאשר היה ראש האימפריה העותומנית, כי רבים מציוני הדרך האלה, במיוחד כנסיות, הוסבו למסגדים מתחת למחמט השני (הידוע גם בשם מחמט הכובש).
תכונה טיפוסית של האדריכלות הדתית הביזנטית היא שכל היופי נשאר לפנים, אשר מעוטרים בדרך כלל עם ציורי קיר דתיים ופסיפסים על כיפות ענק. החיצוניות היו פשוטות יחסית, שנבנו בדרך כלל מלבנים אדומות ועם מראה שטוח למדי.
הנה חמש יפהפיות ביזאנטיות שוות ערך.
אמה לוין היא הסופרת והצלמת מאת יום האיסטנבול וגם יום דאבלין.
צילום הכיתוב: החיצוני של איסופיה בשעות הערב המוקדמות.
צילום: פסיפס בפטייה קאמי של איסטנבול.
צילום על ידי chingers7 / Flickr.com
היום זה יכול להיות על הכניסה הראשונה שלך לעיר משדה התעופה, כי אתה רואה את שתי קומות של קשתות, אבל יש דרך אחת כדי לקבל מקרוב: משוך למעלה שרפרף בצל שלה בצד הצפוני, ו להצטרף המקומיים עבור כוס תה.
תצלום: האמה של וולנס באיסטנבול, טורקיה.
תמונה על ידי
צילום: כיתוב קיר מקאלנדרהן קמי, איסטנבול.
צילום על ידי tla / Flickr.com
צילום הכיתוב: פרט תקרה של עיסופיה.
היום, בתים רעועים שמשקיפים על כיכר מלאה ילדים משחקים כדורגל, ובתי עץ קשורים לכאורה בחוט. על אף שאין שעות ביקור קבועות, בקשו מהמטבח של המסגד שייקח אתכם לאולם התפילה הראשי. אם יש לך מזל, השרת עלול אפילו לפרוש את השטיח כדי לחשוף את רצפת הפסיפס שיש. לאחר מכן שאר את הרגליים במסעדה ההפוך, Zeyrekhane, פעם חלק במתחם המנזר שממנו נופים מן המרפסת של קרן הזהב הם פשוט עוצרי נשימה.
צילום: Zeyrek Camii בחזית.
צילום על ידי Sahici / Flickr.com